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エクステリアのモディファイはサイドマーカーをフェイズ3からのクリアタイプに換えただけだったんですが
調べてみると、156用のクリアテールも手頃なお値段で出回っていました。
ネット上からクリアテールの画像を頂いて
ノーマルリアビューに切り貼りして比較検討してみました。
値段も安いし、ダメならノーマルに戻せばいいかという気持ちで
ヤフオクにてクロームメッキ版のを購入。
一万円以下とかえって品質が心配になる安価な価格設定ですが、届いた商品は悪くありません。
台湾、SONAR社製
一応、シリコンコーキング剤で防水をしておきました。
まずトランク裏の内張りをプラスドライバーで外します。
内張りを剥がすと見える、バックランプ/リアフォグランプを固定するナット。
これを三つ外すと、ランプユニットが外せます。その際、コネクタも外しておきます。
バックランプ、リアフォグとも
電球の状態は悪くないためそのまま移植。
コネクタは無加工で取り付けられます。
さて、実際に取り付けてみると、ボルトが長すぎてそのまま純正ナットが使えないようです。
仕方ないのでグラインダーでカットして、元通り組み付け。コネクタも接続しました。
まず、プラスチックカバーを固定するナット2つ。
次にランプユニットを固定するナット3つ。
それぞれを外します。
コネクタも外し、ランプユニット取り外し。
使用電球を見てみると、テールランプは黒く曇って寿命が尽きる寸前でした。
ウインカーもクリアバルブが使われていますので、流用できません。
対応するバルブをホームセンターで調達しました。
テール/ブレーキランプは12V21/5W ウィンカーバルブは12V21W
こちらもボルトが長すぎるためカットし
元通りランプを固定。
コネクタも接続し、蓋も固定します。
クリアサイドマーカーにクリアテールランプと若作り。
車齢10年の車に今更ながらのモディファイではありますが
まぁ、これはこれでアリなんじゃないでしょうか。
156に換えてまで欲しい車が今はありませんし、あと10年は乗る気でいますから。
一応、全てのバルブがちゃんと点灯するか、再度確認します。
全て問題なし、これにて作業終了となります。
ノーマルに戻すことはすぐ出来ますし、しばらくこれで乗っていきます。
2013/07/07 追記
現在、リアは純正テールランプに戻し、前後ウインカーはLEDに換装しています。
車検から帰ってきた後、トランクやルーフに少し雨染みが残ってしまっていたので
梅雨の晴れ間に磨いてみました。
極微細な研磨粒子で表面を整え、含まれる樹脂で小キズを埋める、らしいです。
細かいことはよく分かりませんが、よく伸びるし、水垢や雨染みも落とせるし
拭きとりも楽だし、きちんと綺麗に滑らかに仕上がるしで、性能に文句はありません。
お値段も並行輸入品でしたらそんなに高くないし、量も十分です。
今回はトランク/ルーフと平面部分ですので、手持ちのワックスかけ機を使います。
なんちゃってポリッシャーではありますが、力を入れず軽く磨く位なら楽ができます。
パッと見た目は十分な美しさに仕上がります。
ソリッドブラックの車体ですので、やはり洗車キズは少々目立ちますが
それを無くすには、コンパウンドがけを段階を踏んで行わねばなりません。
そこまでやらなくても、レジンポリッシュ施工で十分かなと思います。
オートグリム スーパーレジンポリッシュ
ネット最安はamazonでした。
フリーウェイが後輪タイヤ交換とベアリング交換から帰ってきました。
後輪からの異音が解消されて快適になったのですが、オイル漏れの問題は解消できていません。
ややオイル消費も多くなっていましたので、
まずはハーレー用の指定粘度より硬い20W-50のオイルを入れてみました。
燃費は悪くなりましたが、オイル消費とオイル漏れは減りました。
ですが、まだ一晩で2,3滴のオイル漏れがあり
ガスケットの交換工賃は5万超との事で、他の対策を練ってみます。
次の対策として、以前ブローバイホースに取り付けていたワンウェイバルブを点検しました。
ブローバイホースにワンウェイバルブを取り付けることで、エンジンブレーキの効きが緩やかになり
通勤街乗り用として効果的だったんですが
このバルブが固着すると、クランクケース内圧が逆に高くなり、オイルシールを破損する可能性があります。
この部分を点検清掃すると、オイル漏れが止まりました。
やはりワンウェイバルブが機能不全になっていたようです。
定期清掃を怠っていたのが良くありませんでした。
以前スパークプラグの脱落と前後してオイル漏れが始まったので、
エンスト傾向を補うため、アクセル開度を開けていたりしたのも原因の一つだったかもしれません。
根本的な解決にはなっていませんが、クランクケース内を負圧にして、硬いオイルを使うことで当座を凌ぐことはできそうです。
次の10万キロを走破するためには、早めにトラブル対策をしていかなくてはなりませんね。
合わせてHIDバルブの点灯不良交換、スパークプラグ交換をしました。
HIDバルブは前回交換から一年半、距離は約18000キロ。
ハロゲンより寿命は長いはずが、交換サイクルはやはり短いです。
ストックがなくなったら高効率ハロゲンバルブに戻そうかな…
作業自体は前回と変わらず。次は長持ちして欲しいものです。
先日脱落して以来、古いノーマルプラグで凌いでいたので
ついでにプラグ交換をしてしまいます。
交換時10万と約1300キロ。作業も前回と変わりません。
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まもなく嫌な梅雨がやってきます。
雨天走行中に窓を開けるとワイパーで拭き取られた水滴が入ってくるのが不快ですので
優先順位の低かった快適のための装備、サイドウィンドバイザーを購入してみました。
やたらデカイ箱に入って届きました。
総額一万円で送料無料とのことで
フロントエンブレムとフレグランスシートも購入。
説明書添付されてますが、読めない言葉で書いてあります。
イタリア語？
保護シートを剥いで、窓枠ゴムに差し込んでいきます。
嵌め込み完了。
あとは付属の樹脂固定具を嵌めて固定します。
バイザー後端は一部がゴム枠に引っかかり取れにくくなってるみたいです。
取付後、ややパワーウィンドの動作が重くなりましたが、何回かしているうちになじんできました。
簡単作業で取り付け完了。
色もスモークで車全体の印象を損ねないみたいです。
これで雨の日の降り込みも防ぐことができるし、エアコンもガス補充で効くようになったし
梅雨から夏を迎える準備ができました。
ソーラムの20W HIDを付ける前段階に、バッテリー負荷を避けるため灯火類を全てLEDにしていました。
KSR110は振動の多いバイクですので、ウィンカーのLEDはバイク用の振動に強いものを使っていますが
メーター内の ニュートラル/ウィンカー インジケーターは車用の安価なものを使用しています。
先日、ニュートラルランプLEDの光量が下がっているのに気づきました。
夜間は眩しいくらいですので、ちょっと暗くなったくらいはいいのですが
点滅したり、点灯しなかったりするのは困ります。
早めに取り替えてしまいます。
フロントマスクの固定ネジ、メーターの固定ネジ、スピードメーターケーブルを外します。
メーターの裏を覗くと、T10ウェッジソケットが三つあります。
それぞれ
上：メーター照明
左：ニュートラル
右ウィンカー
ウインカーもニュートラルも
緑のランプカバーがついてますので
赤LEDを使えばウィンカーインジケーターは
オレンジにできるかと画策しました。
今回も一番安い車用単発LED
ソケットにはめて点灯確認します。
ニュートラルも新品交換。
今回もソケットにシリコングリス塗布。
こうしておくと、次回交換時に楽できます。
ソケットを嵌め込み、元通り組みなおして終了。
かなり暗くなってしまいました。
ですが、夜間眩しすぎたため、これくらいでいいかなとも思います。
次回はニュートラルを青LEDに換えてみようかと。
透過相殺で程よい明るさになるかもです。
暗くなりすぎてしまったインジケーターは結局、白色LEDに戻しました。
燈火類LED化にあたっては、振動対策が為されているマツシマ製のものを使いました。
ヤフオクなどで探せば、もっともっと安いものが見つかると思いますが
4輪用流用となると、耐久性はどのくらいか分かりません。
テールランプ L713 R&W
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ウィンカー球 L733F OR 2セット使用
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LED球自体は、ラインナップにあるうち一番安価のものを使用しています。
耐久性より安さを求めるならヤフオクにもたくさん出ています。
ICウィンカーリレー LRL700
接続は説明書通りに既存リレーと置き換えました。
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ウィンカーパイロット左右兼用車ハーネス LHN700
KSR110は左右ウィンカーインジケーターが1つで左右兼用ですので
この商品も必要となるみたいです。
通販最安：Yahooショッピング 915円
近いうちにアナログ放送が終了するみたいですね。
仕事場で垂れ流しにしているテレビは一応チューナーを付けて対応したし
自宅はなんか知らないうちにテレビが換わって対応していたし
パソコンもチューナーカードを増設して映るようにしました。
なんか、どこかの利権のいいカモにされているような気もするんですが、
残すところは車だけ。車でテレビを見た記憶は殆ど無いんですが
なんとなくやり残すのは気持ち悪いので、とりあえず映るようにしようと。
中古購入時から、この車にはアルパインのHDDナビ、HD55が付いていました。
05年製ですが、現在でも必要十分以上の性能があります。
ですが、TVチューナーはアナログのみ。ナビ本体はトランクに収めているため
地デジチューナーを外部入力で取り付けるのは、コードやリモコン受光部の取り回しが大変です。
それに、外部入力は後部確認用バックモニタが既に繋がっていますし
地デジに対応しても、入力ソース選択でテレビを選んだ時に映るようにしたい。
そんな条件に合致したが、マスプロの「MOVT2D」
ワンセグチューナー → VHF信号変換 → 既存のアナログチューナーで受信する驚異のメカニズムですｗ
ただでさえフレームレートも解像度も低いワンセグ放送を改めてアナログ信号に変換して
受像するわけですから、画質は当然宜しくないでしょうが、
ダッシュボード付近のチューナーとトランクのナビ本体をケーブル接続する必要がないんです！
とりあえず映ればいいというコンセプトに合致し、こういったガジェットが大好きなので高ポイントです。
本体もリモコンも小さくまとまっています。
取り付けはグローブボックス奥に。
こんなこともあろうかと、以前に分岐しておいた
アクセサリー電源と、マイナス端子を引っ張り出しておきます。
久しぶりにネジを6本外して
グローブボックスを取り外し。
蓋を支える腕は、ストッパーを根元から外してしまいます。
こうするとネジの外しが楽です。
まず電源の準備です。
アクセサリ電源につなげるため、プラスコードにギボシオス端子を取り付け。
マイナスとパーキングもそれぞれ処理してしまいます。
パーキングはとりあえずマイナスに落とせば映ります
アンテナコードを通すため、助手席側Aピラーのカバーを外します。
アンテナコードをダッシュボードの中を通して、グローブボックスウラまで引きこみ
ワンセグ受信/VHF送信フィルムアンテナを、アナログ放送用アンテナに重ねて仮止め。
リモコン受光部も含めてすべてを接続
とりあえず映るかをテスト。
空きチャンネルを設定して…
なんとか映りました。
色々試しましたがやはり映りはそれなりです。
さて、リモコンの受光部ですが、ダッシュボード貼りつけて、配線丸見えなんて絶対イヤです。
プラスチッキーながら味わい深い156フェイズ1のインテリアの雰囲気を壊すようなつけ方はしたくありません。
たとえ使い勝手が良くなかろうと、灰皿部分に隠すことにしました。
まず灰皿を取り外し、前からは見えない部分に裏から穴をあけ、受光部コードを通します。
次に、灰皿裏のコード用の穴から助手席足元までコードを通したら、元通り灰皿を組み直し。
この部分に受光部は両面テープで取り付けました。
シガーソケットの使用にも、灰皿の収納にも干渉しません。
野暮な配線は全て隠すことができました。
すべての接続をチェックし、本体裏には付属マジックテープを貼りつけ
助手席足元の上カバーの中に引っ掛けて収めてしまいます。
改めて映りをチェックしました。
とりあえずどのチャンネルも、ある程度の画質で見られるようになりました。
ほぼ実用に耐えなかったアナログチューナーの事を思えば素晴らしい映り具合とも言えます。
とりあえず映れば良いと言う方には、配線も手軽だし、おすすめ致します。
リモコン使用時は、いちいち灰皿を開けることになるはずでしたが
閉めたままでも、リモコンは使用可能でした。
これはうれしい誤算でしたｗ
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フリーウェイの後輪タイヤがそろそろ限界に来ているんですが
今度はベアリングにも不具合が生じたらしく、異音が出てしまいました。
タイヤは既に発注してありますので、休み明けに入院です…
連休明けからしばらくは、通勤にKSR110を使うことになります。
そろそろ寒くも無くなっていますから、逆に楽しみでもあります。
そんなわけで、KSR110に関する小ネタひとつ。
このバイクの弱点は、ヘッドライトが極端に暗いとか、静かすぎて周りに気付かれず危ないとか
見た目よりずっと遅いとか、遠心クラッチ+ボトムニュートラル4速だとか（これは利点でもありますが）
まぁ、この弱点を自分好みに潰していくのも楽しみだったりします。
しかし、燃料メーター、トリップメーターが無いのは結構困ったりします。
それなら後付の多機能メーター付ければいいじゃんって事なんですが
私はノーマルのホワイト大型メーターが非常に気に入っています。
アフターパーツのメーターは青バックライトとかなんかやる気満々な感じだし。
メーター照明は1Wの高拡散LEDに換えるとすごく見やすくなります。
タコメーターはデイトナのデジタルタコが綺麗に収まります。
でもやっぱり燃料計とトリップは欲しいですので…
簡易燃料計
ダイヤル式南京錠ですｗ
燃料補給したあと、オドメーターにダイヤルを合わせておけば
前回給油からどれだけ走ったかが一目瞭然です。
約250キロくらいで給油するようにしてますが、もっと走れると思います。
簡易トリップメーター
携帯電話の発信履歴を利用してます。
出発前にオドメーターの数字を発信、当然通話にはならず、履歴が残るのみ。
到着先でもその数字を発信。あとで履歴を確認すればよし。
この方法を知ってから、メーターを変える気持ちは全くなくなりましたｗ
元々はかなり前に巨大掲示板のどこかで聞いた話です。コロンブスの卵ですねー
ありがたく使わせていただいてますが、ログが流れて忘れられていくのは勿体無いので
記録を残させていただきました。
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5000ケルビンのLED照明らしいですが、なんか今風でカッコイイです。
振り返って自分の156は、ノーマル球から少し白い3800ケルビン高効率球に替えていますが
若作りするにはもう少し色温度の高いほうが良さそうです。
左：ノーマル
右：レイブリック プラチナホワイト 3800K
ヤフオクなんかでLEDを探してみますが、ランプハウスへの取り付けの都合上
球切れ警告キャンセラー付きのは嵌りそうもありません。
それに街中で見かける、安いLEDに換えて光の拡散が足りず、かえって暗くなってる車は
非常にみすぼらしい感じで、そうなりたくはありません。
ランプハウスごと取り替える製品もあり、非常に明るく、警告灯キャンセル付き。
お値段もそんなに高くはないですが、色温度が7000ケルビンと少し青みが強すぎるみたいです。
そんなわけで、用品店に見に行ってみると
以前付けたホワイト球より、さらに色温度が高いのが売ってました。
左：以前付けた プラチナホワイト12V5W T10ウェッジ球
右：今回買った プラチナホワイトS 4500K
「レイブリック プラチナホワイトS」 4500ケルビンと前照灯のHID4300Kよりやや白い程度です。
それでも3800Kのものに比べるとブルーコートが若干濃い気がします。
900円くらい
売り場にはPIAAの5000K設定のものもありましたが、
さらにブルーが濃く、暗くなりそうなので今回は4500Kのものとしました。
今回もランプハウスを取り外します。
取り替え前後比較
左：3800ケルビン
右：4500ケルビン
色味はずいぶん白くなりました。
黄色すぎず、青すぎず、ちょうどいい頃加減の色味だと思います。
明るさもほぼ問題ないし、ナンバーが白く照らされて、夜のリアビューが少し若作り出来たかもしれません。
2/12/23追記
現在はLED照明に替えています。
購入時点で35000km走行の9年落ちでしたから
購入半年後の前回車検ではタイミングベルトほかベルト類、テンショナー
ウォーターポンプを交換しました。
今回は経年変化でゴムブッシュが痛んでしまったためか、ちょっと異音が気になるフロント足回り
カチカチに硬化して残りの溝も少なくなってしまっているタイヤ交換をしてしまいます。
出費を分散させるため部品は前もって購入。
左右アッパーアーム、ロアアーム、リンクロッド 全部で約5万円
足回りで出費があったので、タイヤはコストを抑えるためアジアンタイヤを選択。
NEXEN N1000 205/55R/16 1本4000円ｘ4
極端に安いですが、街乗りなら全くもって問題ないとのこと。頼むぜ…
部品を持ち込みで整備工場に預かってもらいました。
O2センサーの不具合と吸気パイプの裂けが見つかり備品交換となりました。
油脂類も全交換してもらいました。
エアコンのガスも補充。
写真はお店のホームページから頂いています。
車検整備後は異音もなくなり、そういえばちょっと気になっていた吹けの悪さも解消。
吸気パイプの裂けが原因だったんですね。
夏に備えてエアコンのガスも補充してもらったし、これでまたしばらく気分良く乗られます。
次回の消耗交換重整備は、リアの足回りブッシュと前後ブレーキローター/ディスクあたりになりそうです。
まだまだ引っ張る気は十分ですｗ
ドライブレコーダーを見てみると
車検風景などが残っていてなかなか楽しめました。
このお店には、次回車検でもまたお世話になります。
トラブルでお世話にならなければ助かります…ｗ
部品類は下記リンクのお店で購入しました（ヤフオク）
ヤフーショッピング
楽天市場
Alfa156V6標準ホイール205/55R16適合アジアンタイヤ
車検を前に、どうにも抑えこむバネの力が強すぎるワイパーアームを取り替えてみました。
今回もネットで色々情報を調べてみると、156のワイパーアームバネは
初期→中期→後期となるに従って弱くなっているとのこと。
それならばと、最近よくお世話になる中古部品屋さんに問い合わせて
中期型部品取り車からワイパーアームを購入してみました。
最初から付いているワイパーアームはバネが二本。
テンションは結構強力でビビリの原因になりそうです。
フェイズ2付属のワイパーアームです。テンションバネは1本。
中古部品は左右で4000円でした。
ワイパーアームを外します。
まずボンネットを開けて…
左右ワイパーの位置をテープでマーキング。
取り付けナットはプラスチック製の蓋で隠されているので、コテで取り外します。
後はソケットレンチで緩めて、抜き取れば完了です。
新しく用意したアームにブレードを取り付け、元通り組みなおして完了です。
洗車時にワイパーのテストをしたところ、アームの圧力が最もかかる部分にあった拭きムラが
かなりく少なくなった印象です。圧が減ればビビリも出にくくなると思います。
今回は同じ部品屋さんで166用フロントルームランプも発見＆購入しました。
これまたネットで情報を拝見して、真似してみたいなと思っていたものでした。
念願がかないましたｗ
元のルームランプを手前に引いて外します。
電源のコネクタが繋がっていますので、それも外しました。
比較。156純正はT10ｘ37mmサイズの両口金タイプバルブが付いていました。
166純正の方は、ハロゲンバルブに金属製反射板。かなり明るくなりそうです。
コネクタを取り付けて、元通り収めました。
やはり流石にハロゲンバルブ、かなり明るくなりました。
僕は車のルームランプの温かい光の色にノスタルジックな思い入れがあるので
LEDバルブに置き換えて白く明るくするのには抵抗があるんですが
今回の交換では暖かな色合いのまま明るさがかなり上がったので非常に満足です。
リアの方も高効率のものがあるなら換えてみようかな。
国産のやつに換えるだけでも明るくなるという話も聞いたことがありますが、どうでしょうか？
＊現在は照明を電球色LED化しています。
147後期型のルームランプはクリアレンズになっており156に流用可能のようです。
前期型ルームランプは156純正と同じようにスモーク状になっています。