助手席ドアを開けてもルームランプがつかないトラブル解消 アルファ156 Comment(0)

このところ助手席ドアを開けてもルームランプが点灯しない状態になっていました。
この症状はセンサーの不良か接点の通導不良で起こるため、まずは接触部を点検しました。



ドアと車体との電気的やり取りはこの部分のコネクタに集中しています。



ドアを全開まで開けて、コネクタ部分をつまみ、反時計回りに緩めると外れます。

 

コネクタのピン側は無水アルコールを浸した綿棒で、受け側は同じくアルコールを浸した極細歯間ブラシで清掃しました。

接点復活剤を吹き付けるだけでは清掃が行き届かないため、アルコール清拭をおすすめします。
接点復活剤は清拭後に、綿棒に付けてピン側に塗るくらいが丁度いいようです。

また、接点の清拭には必ず無水アルコールを使う必要があります。
消毒用アルコールは水分を含むため、サビなどを発生させる原因になります。

コネクタ清掃したあとは元通りはめ込みますが、そのときはドアを閉めぎみで作業すると楽に締めることができます。



作業終了後、無事にルームランプが点灯するようになりました。幸いセンサー自体の故障ではなかったようです。

この部分のトラブルで、ドアスピーカーの音が出なくなったり窓の開閉が出来なくなったりサイドミラーの調節が出来なくなったりします。
こういったトラブルが出たときは、まずこのコネクタを清掃することをお勧めします。

ロジクール G27ハンコン購入 ゲーム Comment(0)

冬のセールでPS4版グランツーリスモ7を買ってしばらく遊んでいて、マニュアル操作がしたくなりました。
わが家の156はQ-SYSTEM4速ATなのでノーメンテ故障知らずでラクラク、とても気に入っています。
長年乗り続けて手も入れて愛着もあり、今更手放す気は全くありませんが、V6マニュアル6速やツインスパーク5速は乗ってみたいとも思っていました。

他にもバルケッタやクーペフィアット、アルファGT3.2V6など、乗ってみたいけど手が出せないままでいる車たち。でもグランツーリスモ7には軒並み未収録なんですよねー
147GTAは収録されているようなので、いつか156GTAもお願いしたいところです。

ですが、PS3のグランツーリスモ6には僕の乗ってみたかった車が軒並み収録。
わが家にはPS3がいつの間にか5台もあるし、これで試せばいいじゃんと今になって思いつきました。



そんなわけでロジクール G27ハンドルコントローラーを中古購入。

発売は15年前の商品ですので、中古品で探すしかありません。

PS3時代ではかなり高級な部類であったらしい機種。後継のG29以降よりスパルタンな外見でカッコイイです。
日本ではPS3専用として販売されたらしいですが、海外ではPCとPS2対応とされていたようです。
PS4以降には対応していないとのことですが、コンバーターを介して使用できるらしいのでとりあえずそこはスルーします。

今頃PS3メインで使用するためあえての購入ですが、今なら後継機を購入したほうが良いのかも。

直接の後継機 G29

そのまた後継、Trueforceシステム搭載 G923

それぞれに対応する6速シフター

使うたびにテーブルに固定しているのですが、準備と片づけが面倒くさいです。
この面倒さはどうにかしたいところです。

乗ってみたかった車たちを本国仕様左ハンドルで試せるのはとても楽しいんですが、しばらくするとペダルの感触に物足りなさを覚え始めました。



ブレーキペダルは少々軽く踏み込んでも反力が変わらないため違和感を感じます。
クラッチペダルはもう少し重いほうが良いと、数少ないMT乗車経験から感じます。
アクセルはこのままでいい。
様々な先達の記録を参考にしつつ、手を加えてみることにしました。

 

ペダルの固定を六角レンチで全て取り外し、裏返して14本のプレスネジを外すと外装カバーを外すことができますが、コードを傷つけたり切断したりしないよう注意が必要です。



更にシリンダー状の部分とペダルをつなげるボルトを六角レンチで取り外し、中のバネを取り出しました。

後継のG29では、このブレーキペダルバネの中にゴム部品が入っていて、圧が入って固くなる感触を再現しているようです。
これがかなり固くて違和感が強いという話なので、ゴムより粘弾性の高いソルボセインの欠片を入れてみました。

シートを重ねて厚みを調整したので、分離しないようパッキングフィルムで包みました。
これをバネに入れてブレーキで試したところ、フルブレーキ時のしっかりと反力が増し、踏切で固くなる感触が再現されました。

でも、今度は反力が連続的に変わる感覚が欲しくなってしまったので。



Aliexpressで売っていた、異径巻きスプリングを購入してしまいました。
銀色の元スプリングと比べて少々硬く、踏んだ最後が硬くなるよう異径巻きになっています。
まずはこのバネのみでブレーキを試すと、程よい重さで踏切るとしっかり硬くなるのですが、やはり踏み切った最後はもちっとした硬さになって欲しいところ。



最終的に、この異径巻きバネに先程のソルボセインを10mm厚で挿入したもので、自分的にはしっくり来るブレーキ感になりました。


今度は余ったブレーキバネをクラッチに入れてみます。クラッチにはもう少しの重さが欲しかったので。



クラッチもブレーキと同じように取り外し。中のクラッチバネは銀のブレーキバネと比べると若干柔らかいため、ブレーキバネをクラッチに入れることで程よい固さになりました。



最後にクラッチバネをアクセルに入れて試してみましたが、少し重すぎて違和感があったためそのままで。

アクセル：元のまま
ブレーキ：異径巻きバネ+ソルボセイン
クラッチ：ブレーキバネ

この調整でしばらく試していきます。

ロジクールZ4 スピーカー交換 その他いろいろ Comment(0)

長らく使っているロジクールのスピーカー Z4。
購入当時は安価な割に良い音で再生できるスピーカーとして高評価でした。
でも最近、なんか音が以前より悪く感じられるようになっていました。



確認すると、スピーカー・パッシブラジエーターともにエッジが硬化していました。
経年でゴム製エッジが劣化してしまったみたいです。
とりあえずそれなりに音は鳴っていますが、さすがにこれは厳しい。

ネットで情報を探ると、このパッシブスピーカーのインピーダンスは4Ω
とりあえずそれに近いスピーカーを探しにブックオフの大型店舗に行ってみました。



見つかったのは、ONKYO D-L1X
元々は、5.1chスピーカーシステム「HTP-L3」に含まれていたもののようですが、店頭にあったのは2本のみ、それぞれ330円。
全面のネットはかなり汚れていましたが、音は鳴るとの記載があり。
インピーダンスは6ΩでZ4のアンプでは少々荷が重いかもしれませんが、状態も悪くなく、なんとかなると購入しました。



ネットを外してみると、スピーカーの状態は良好です。
25年近く前の製品のはずですが、エッジの劣化も見られません。ホコリと汚れを落とせば問題無いようです。
ネットは洗剤でしっかり洗うと思ったより綺麗になりました。



アンプ部分との接続はRCAピンプラグになっていて普通のスピーカーコードは使えません。
元々のスピーカーに直付けされていたコードを切断して使用しょうかと思いましたが
Amazonでピンプラグ型のスピーカーコードが見つかったので使用することにしました。

インピーダンスがアンプ出力に比して高めのため、音量と低音バランスの調整は必要でしたが、とりあえず問題なく鳴るようになってくれました。
出力も30Wあるためか、音量を上げていくと元のスピーカー10Wより余裕を感じます。



それでもやはり、元のスピーカーでバランスが取れていたセットなのだと思います。
最近はスピーカー補修用の部品も手に入るようですし、こちらも修理してみたくなりました。

前期型PS4 SSD換装 ゲーム Comment(0)

職場においてある前期型PS4のHDDをSSDに換装しました。
以前、自宅においてある後期型PS4は容量の大きいHDDに換装して、現在は2TBを積んでいます。

職場での使用は用途が限られるので、256GBのSSD化としました。
最近は半導体の値上がりで500GBだと費用対効果が適切でなくなってしまったため。



前期型PS4 CUH-1200B02 グレイシャーホワイト
デュアルショック4付属で1万円くらいで購入したもの。最近はPS4・PS3とも中古本体が値上がりしているように思えます。
紫外線焼けして黄色っぽくなっているとはいえ、安価で入手できました。



本体上部のカバーを外して、HDD搭載部を露わにします。
後期型とは全く違うマウント位置で、なおかつキツめにハマっているため少々戸惑いました。



固定ネジを外してマウンターを取り外し。
更にHDD固定ネジ4本も取り外し。



日立グローバルストレージテクノロジーズ製500GB HDDが取り付けられていました。



SSDを取り付け、逆の手順で本体に戻して取り付け終了です。



HDD交換後はシステムの再インストールが必要です。
ソニーのサイトからアップデートファイルを入手し、指定取りにセーフモードで立ち上げインストールしました。

PS4のSATAインターフェイスは古い規格ですし、外付けのUSB接続のほうが速いらしいですが、それでもグランツーリスモ7のロード時間が短縮されると嬉しいです。
PS5版の爆速具合は望めそうにありませんが。

AZ FCR-062 燃料添加清浄剤を使用 フォーサイトEX Comment(0)

AZ FCR-062 燃料添加清浄剤を使用してみました。



フォーサイトの燃料タンク12リットルに対し最初の3回は規定量30ml
その後の2回は定期使用時添加量とされる70％弱の20mlを添加。約1000km走行しました。

2回目の添加したあたりからアクセル開度が低くてもしっかりと進んでいく感じが出始め、5回の使用後に無添加で走行してもその感覚が継続しています。
燃費も改善したようで、使用前よりも航続距離が伸びています。

KSR110で劣化したエアフィルターを吸引させてしまったことでシリンダー内部の汚れ対策で購入しましたが、
寒くてKSRを寝かしている間にフォーサイトで効果が出てしまいました。

これからも時々使用していこうと思います。

無銘エアロワイパー補修 アルファ156 Comment(0)

先日ワイパー先端部のキャップが取れているのを見つけました。



このワイパーブレードはもう15年もので量販店で購入したものです。



デザインはちょっとゴツメなものの今まで劣化も無く、NWBのデザインワイパー用替えゴムが使えるので機能も問題なく気に入って使い続けていたものでした。




品番は「RWB-F500」「RWB-F525」と読めますが、同じものを探しても見つけることができませんでした。

諦めてボッシュのエアロツインJ-フィットに変えようかと思いましたが
おそらく中華製のが通販クーポン割引2本セット980円だったため試してみました。



我が家の156はワイパーアームをフェイズ2のものに交換してあります。
幅9mm・厚3mmのU字フックで国産車と同じですが、初期の156には異なった取り付け方のものがあるようで、ボッシュの対応表で02年型以降が対応とされていました

交換前のフェイズ1 二本バネアームもフェイズ2と同じU字フックでしたので、非対応はごく一部の初期ロットなのかもしれません。

購入したワイパーブレードは曲面ガラスに密着できていないようで、部品取りとして使うことにしました。



ブレードの先端キャップを取り外して付け替えてみましたが、サイズが合わず嵌まりません。



アーム取り付け部はカバーフィンが低くなっていましたので、これを基部と先端とで入れ替えて使うことにしました。



これによりピッタリと収まるようになりました。
噛み込みが甘いため接着して完了。まだまだ使い続けていけそうです。

今後キャップが外れたときも補修部品が手元にあるため安心です。
それでもだめになれば、そのときはエアロツインJ-フィットに変えます。

156は運転席側550mm、助手席側500mmです。

KSR110 キャブ清掃で異物吸引→走行不能からの回復 40409km KSR110 Comment(0)

急に走行不能になってしまったKSR110の機能回復。
主な原因はエンジントラブルではなく異物によるキャブの機能不全でした。



消失していたフィルターが入っていった経路を確認するためキャブを取り外して見たところ、ニードル部分にまさにその残骸が詰まっていました。取り外して清掃。
他の空気の流入経路をすべて清掃し、パーツクリーナーを吹き入れて開通しているのを確認しました。

 
メインジェット・パイロットジェットの状態も確認。
メインジェットはパーツクリーナーで清掃し再利用、パイロットジェットはエアフィルターをノーマルにしたこともあり、40から純正仕様の38に戻しました。

元に組み直してエンジンをかけてみると、あっさり回復。
これで完了と思っていたら、ガソリン溜め部パッキンが劣化していて漏れ。急ぎ注文。
カワサキ純正品番：11060-1700 ｶﾞｽｹﾂﾄ,ﾌﾛｰﾄ ﾁﾔﾝﾊﾞ　今回はカブ用の社外品を使用。

 

そして今度はカチカチに硬化していたフューエルホースを破損。改めてこれも注文。
カワサキ純正品番：92191-1774 ﾁﾕ-ﾌﾞ,ﾌﾕ-ｴﾙ



これはキャブ取り付け部に角度がついているため純正パーツを注文しました。
汎用ホースとあまり値段がかわらないし。



作業のたびに破損箇所が見つかったり増えたりして、その都度部品を取り寄せていたため時間がかかってしまいましたが、無事に作業完了。機能回復しました。
現状はノーマルマフラー・エアインテイク象鼻なし・KLX110ブタ鼻・ノーマルフィルターにて
MJ:80 PJ:38 エアスクリュー1と3/8回転戻し

試運転してみたところ特に異常なく走れてしまいますが、異物をエンジンに入れてしまったことには変わらないため、しばらく清浄剤「FCR-062」を使ってみようと思います。

KSR110 エアフィルター交換 40409km 自分用 備忘録 Comment(0)

KSR110 エアフィルター交換 40409km

KSR110 オイルフィルター交換 40409km 自分用 備忘録 Comment(0)

KSR110 オイルフィルター交換 40409km

KSR110 エンジントラブルとエア&オイルフィルター交換 KSR110 Comment(0)

先日通勤途中でKSR110にトラブルが生じてしまいました。
信号待ちの発進で先頭にいたため、2速で急加速した際に発生。
その日のうちに回収し、確認したところ押しがけでエンジンは掛かるもアイドリング維持できない。

異物を吸ったかなとエアフィルターを確認したところ。

 

フィルター自体が無くなっていました。そういえば前交換したのが何時か覚えていない・・・
以前VM26キャブを使用していた際に吸気量を増やそうとしてフィルター抑えのパンチング板を切り欠いていたこともあり、その隙間から劣化したフィルターを吸い込んでしまったようです。










ノーマルキャブに戻したあと、一度交換したのは覚えているんですが・・・

冬が明けた乗り始めにオイル交換だけでなくエアフィルターのチェックもしておくべきでした。

エンジンのダメージはありそうですが、とりあえず復旧のための準備をしました。

まずはエアフィルター。カワサキ純正部品番号：11013-1294



ストックしておいたフィルターを探したら、これも加水分解でグズグズになっていました。
エンジントラブルの原因はこれを吸い込んだことである可能性が大きいようです。改めて新品を購入しました。
エアフィルターケースもストックしていた良品と交換。フィルターを抑えるパンチ板がある状態に戻しました。

清浄成分を含んた燃料添加剤をしばらく使ってみようと思います。
状態が改善してくれたらラッキーだけど、多分お店のお世話になると思いますが。
その前準備として、エンジンオイルとオイルフィルターも替えました。

オイルフィルター純正品番：52010-1053

   

前回の交換履歴をみると、洒落にならないくらい長く替えてませんでした。

この状態で、結構評判の良いらしい燃料添加清浄剤「FCR-062」を試してみます。
エーゼット社のオイルを愛用していますので、これで良い結果になれば嬉しいです。

KSR110のタンク容量は7.2リットルですので、添加量は22ml

異物を吸い込んだならまずキャブに入るので、次やるべきことはその掃除ですね。
アイドリングが安定しないのはスロージェットに影響が出たからかもしれません。